服装车间生产过程管理

★全面质量管理
服装质量控制不仅是为了满足用户要求，而且可以降低成本，增加效益。产品生产的标准化，可减少因废次品，退货及降等降级等带来的损失，因而质量控制与检验标准的制定是服装生产中不可忽视的重要部分。服装的质量检验按其生产过程可分为人库检验、样板复核、裁剪检验、半成品检验及成品检验。

一、入库检验
入库检验是指面料、辅料、部件或产品入库时的检验。其中包括：面料入库检验和辅料入库检验。
(一)面料入库检验
面料的入库检验一般包括数量复核、匹长检验、门幅检验、纬斜检验、色差检验、疵点检验、缩水率检验等。当采购的面料质量有充分保证时，入库前可依据生产厂的出厂检验合格证即可，此时的检验主要是按订购单复查是否符合规定的质量和数量要求。
面料的入库检验通常采用抽验检查，面料的成本不同，抽验的比例也不一样。一般来说，毛料织物或毛混纺高档织物应百分百检验，而一般的布面料只抽验10％。
1．匹长检查
(1)按抽样比例抽取(随机抽样)需要检验的面料，放在温度为20~C±2℃、相对湿度为65％±2％的标准环境中24h，使织物处于松弛状态。
(2)对圆筒卷料包装的原料，一般放在量布机上复核，记录数据，精确到毫米。
(3)对来回折叠包装的面料，用量尺在折叠料的中部湿g长，若匹长不超过120m，应均匀地测量3次，若匹长超过120m，应均匀地测量5次，再求出折叠长度的平均数，并测量其剩余不足lm的实际长度。可按下式计算匹长：
匹长(m)=折叠长度X折数+不足lm的实际长度精确到毫米(四舍五人至lcm)

2．门幅检验
(1)将抽取的试样处于标准环境(20'C±2℃、RH65％±2％)至少24h，然后以相等的间隔(不超过lOcm)测量织物的幅宽至少5次，求出平均值即为织物的幅宽，测量的位置至少离织物头尾端lm，精确到毫米。
(2)门幅宽度差距在0．Scm以上者应分档堆放，同匹面料中门幅误差在O．5cm以内的，应注明门幅差距，如同匹面料中门幅最狭处90cm，最阔处90．5cm的面料应写明90~90.5cm。同匹面料中门幅宽狭误差在leto以上者可将匹料剪开分档堆放。若误差过大，可将数据反映给采购部门和技术部门处理，或要求生产厂家索赔，甚至退货。

3．纬斜检验
(1)纬斜的种类；
(2)测出面料的最大斜度；
(3)计算纬斜：纬斜=斜度／门幅X100％；
(4)平纹纬斜不超过5％，横条或格子纬斜不超过2％，印染条格纬斜不超过1％。若纬斜过大，工厂可通过人工矫正和机器矫正两种方法进行，也可要求退货或索赔。

4．色差检验
(1)按抽验比例抽验；
(2)标准光源：可采用日光灯或钨丝灯，照度不小于5401x；
(3)试样、光源、视觉的位置；
(4)根据色差样卡GB250，每10m观察比较1次，对门幅中间和两边布边的颜色进行比较评定，记录色差级别；
(5)由于服装的款式、成本不同，对面料的色差要求也不相同。同一件服装，不同部位，其色差要求也不一样。一般来说毛料面料色差不低于4．0级，印染布料不低于3．0级。

5．疵点检验
(1)机织物常见疵点及其含义如下：
断经(纬)：经(纬)纱断头；
粗经(纬)：布面上某一根经(纬)纱直径较其他的纱粗；
松经：经纱松弛导致浮面，呈上下波浪形状；
双经(纬)：经(纬)纱呈双根织人；
浪边：布边不整齐成波浪形状；
烂边：布边破烂；
油污纱：经、纬纱于织人前受污导致布面呈现污点或污渍；
稀路：纬纱密度少于标准规格；
密路：纬纱密度大于标准规格；
破洞：布面上某处经、纬纱断裂形成洞疵；
飞花：布面上某处经、纬纱断裂形成洞疵；
粗节纱：经或纬纱不均匀成粒状；
污渍：油污、色点及水渍等；
经破洞：布面上某处大量断经成洞而浮现纬纱；
跳花：经纬交错连续浮起不符合规格要求；
不上色：该印而漏印或染色不均匀引起的疵点；
色点：由于染料或染色不均匀引起的疵点。
(2)针织物常见疵点及其含义：
粗纱：布面上某处纱线直径比其他纱线粗；
细纱：布面上某处纱线直径比其他纱线细；
漏针：纵向条纹，由于某一纱线漏织或断裂而形成；
混纱：错用不同纱线编织，导致布面呈现横向条纹；
油纱：纱线于织人前受油污致使布面呈现横向污点或污渍；
飞花：飞花织人布内，亦可能在纺纱前混入；
梯落：纵向一系列垂直如梯状线圈；
稀路：针槽过紧或过松，线圈形成一行纵向条纹，也可能由弯曲的织针产生；
粗节纱：纱线不均匀成粒状；
破洞：布面上某处断纱形成洞疵；
错花：针织组织设计错误或由于色织花纹时错用色纱；
污渍：油污、水渍或色点。
(3)疵点检验时要求在标准光源下进行，检验时光源和视觉的位置应保持同色差检验。
(4)检验时发现的疵点应作好标记，以便于在排料时避开疵点。若疵点严重要及时上报采购和技术部门处理，或向生产厂家提出退货或索赔要求。

6．缩水率试验
布料或成衣的缩水率按样本上划定的或量定的长度，通过计算洗涤前后两者差值而得。成衣化服装生产不同于单件服装制作，它一般不进行预缩，在样板制作时，要根据缩水率进行预放。缩水率试验要在标准环境，即20'(3±2℃的温度和65％±2％的相对湿度条件下进行。实际生产中，根据面料和用户的要求有不同的缩水率试验法，下面介绍一种常用的方法。
(1)采用的T—具和仪器。水箱(底部为半圆形，直径为156mm，上面为400~235mm的K方形，容积为45L，内装搅拌器，速度为5004-20r／min)，烘箱，量尺，防水划笔，金属网，熨斗等?

(2)取样，每批取二块试样，经向50em，纬向为全幅。将试样平坦地置于标准环境中至少4h，用箭头在试样上标出经纱方向，将钢尺平放于经纱或纬纱方向上，用防水笔平行于经纬纱方向划出一对不小刁：35cm的符号(“T”和“上”)，量出符号之间的距离。在每一方向—1：划出二对符号，每对符号距布边至少5em，且至少相距12~m。在试样上写出符号之间经纬向的长度，用“经X纬”表示，试样裁剪处要拷边。

(3)将清水加人水箱中至规定的标记(45L)，并加热，使水温达60'C±2℃。展开准备好的样布，置于水箱中，加盖封闭，开动马达，使搅拌器转动，样布随水浪回转翻动，薄织物连续搅动15rain，厚织物连续搅动20min。然后取出布样，用手轻轻滤出水分(不得拧绞)，平摊在金属网上，在无张力的情况下保持经纬向垂直。接着把金属网移人温度为60'C±5°C的烘箱内烘干，取出样布，冷却30min，分别测量实验后的经纬向符号间距。如发现试样有折痕，可用熨斗熨平，但不能用力过大，以免产生误差。

(4)计算缩水率
湿态缩水率=(洗后长度一洗前长度)／洗前长度X100％
用以上公式计算每个方向的收缩率或伸长率，(+)表示伸长，

(—)表示收缩。
通常，涤棉布经、纬向的缩水率应小于1％；15tex以上府绸布料经向缩水率应小于4％，纬向应小于2％；毛呢料经、纬向缩水率应小于2％。在以上检验的同时，填好“面料检验单”。

(二)辅料入库检验
服装辅料的种类繁多，按其材料结构进行区分，一般有里料、填絮料、粘合衬、袋料、缝线类材料、纽扣类材料、装饰材料及其他材料。辅料入库前也要进行检验。
1．里料、袋料的检验
(1)检验其数量是否与订单相符；
(2)测量里料、袋料的缩水率，看其是否与面料吻合；
(3)里料的色差，主要部位不低于4级；
(4)里料要求光滑，有一定柔软性，色泽与面料相配。

2．缝线类材料检验
缝线的物理指标有支数、股数、捻度、捻系数、强度、伸长率等，服装厂可根据需要进行选择。工艺上的重点是缝线的可缝性及装饰性。缝线要进行以下检验：
(1)节点光滑、无疵点；
(2)表面整理要均匀(用溶剂、蜡等处理)；
(3)团线内外、团线之间、缝线密度、捻度要一致；
(4)缝线的颜色要与面料一致或相配。

3．纽扣类材料检验
纽扣的种类很多，这类材料要进行以下检验。
(1)纽洞大小一致且光滑；
(2)同一批纽扣厚度一致；
(3)颜色与面料—·致或相配；
(4)耐洗涤，干洗，熨烫不会裂开、熔化或变色、移色；
(5)拉链既有装饰效用，又可取代纽扣的作用，因使用方便，故在服装上应用较广。拉链的检验内容：
①拉链两边齿数是否相同，锁合拉头来回自如，拉链的自锁性好；
②拉链的颜色与面料一致或相配，宽度与款式要求一致；
③拉链可否水洗或干洗，洗涤后是否褪色，拉链耐烫性能如何。

4．粘合衬检验
粘合衬的检验除了核对数量外，还要进行剥离强度、缩水率、热收缩、耐干；、水洗性能、渗胶性能等测试。
(1)剥离强度测试IN(k譬)／2．5cm]。
①剪取一块长25cm、宽15cm的粘合衬样品，再剪一块长28cm、宽18cra规定的面料，将面料置于粘合衬上，并使涂层的一面与面料紧贴(在经向粘合边缘处衬一薄纸以便于剥离准备工作)。按压烫条件使样品与面料粘合，压烫后在标准状态(温度20'C±3℃、相对湿度65％±3％)下放置4小时以上，然后将压烫粘合后的试样剪成宽2．5cm、长25cm的布条三块，分别将三块试样剥开一部分，留下5cm未剥离部分。
②将试样置于剥离试验仪的上下夹头内，上下夹头的距离为lOcm，启动电动机，以1()_+0．5cm／min的速度进行剥离试验?
③分别读取二个最大读数与三个最小读数，取其平均值作为一个样品的剥离强度，再取；：二个样品的平均值即为试样的平均剥离强度。
(2)缩水率实验，与面料缩水率方法相同。
(3)热收缩试验。
(U剪取经纬长度不同的长50cm，宽15cm的粘合衬各一块，经向标以T，纬向标以W。在每块试样上分别作出二处标记，高度居中lOcm，长度居中间隔15cm；
②将试样在180'C、19hPa(2kgffcm2)下压烫20s，取出试洋，冷却30min；
③量取各标号间的距离，取其平均值，用以下公式计算热收缩率；
热收缩率=(压烫前距离一压烫后距离)／压烫前距离)000％
(4)耐水洗性能试验
①取25X25cm2的样品两块，分别与规定的面料用压烫机粘合，在标准状态下放置4h以上；
②在洗衣机内加入60~C±2℃(适合衬衫用粘合衬)或40℃±2℃(适合无纺布粘合衬或外衣用粘合衬)热水至规定标记，并加入2酬洗衣粉，待其溶化后投入试样；
③加盖封闭，保温，启动电动机，连续搅拌45rain，取出，用40~C热水冲洗，用离心脱水机甩；十：，再在60'C±5℃的烘箱中烘干；
④重复以上试验，分别检测1次、5次，10次水洗后试样的平整度和起泡情况，并按剥离强度试验方法测定其剥离强度。
(5)渗胶性能试验
①取25X25cm2粘合衬一块、面料一块和薄纸片两张。将面料置：广粘合衬上，薄纸片分别置于面料，和粘合衬下面，按规定条件压烫粘合；
②冷却后将试样取出，检查薄纸片是否自动脱落，并检查面料正面和衬布背面有无热溶胶渗出现象。
综上所述，入库检验的方法应尽量简单明了，通常采用计数方法或用一览表，最好能制定本企业检验员或是其他人员都可使用的检验明细表。在以上检验的同时，填好“辅料检验单厂+“辅料检验单n”。

二、样板检验
服装样板是工业化生产中的基础，它决定裁片的质量以及缝制加工工艺，因此，样板的检验非常重要。样板检验的内容有：
(1)基础板及推挡样板是否成套、无遗漏；
(2)各部位尺寸规格是否符合订单要求；
(3)省道或褶裥是否齐全；
(4)定位标记是否遗漏；
(5)丝绺标计是否正确；
(6)样板标号是否正确、无遗漏。
以上检验内容可归结在下面的检验表格(见表6—7)中。

三、裁剪及缝制检验
产品品质的好坏在很大程度上体现在缝制工序。而缝制检验的内容多且繁杂，几乎每道工序上都有可能造成品质问题，因此其检验尤其重要。

一般说来，缝制品的检验有半成品检验及成品检验两种，一般服装厂都专门设有质量检验部门，以全过程控制产品的质量。在进行产品加工前，先要制定好产品的质量标准，并且在首批半成品及成品出来的时候，严格把握好其品质，对不合格的产品迅速、严格地纠正，以起引导之效。在进行缝制检验时，同样也需要用检验表，这样可使得检验规范化，程式化。整烫与包装检验也是质量检验的内容之一，在此不再讨论。

总而言之，产品质量检验是产品加工过程中至关重要的环节，是产品达到质量要求的保证。与然产品质量并不是靠检验出来，而是生产出来的。就是说，质量预防意识比质量检验更重要，检验不过是事后校验。特别是对中小服装企业更是如此。


★服装生产准备
一、生产能力的分析
对于进行自主设计，自行生产的服装企业来说，如果其人员及设备配置既定(如前章所列男式衬衫生产企业的例子)，那么其生产能力也是既定的，这样可以按照计划有条不紊地开展企业的生产活动。但实际隋况是，众多的服装企业属于“两条腿走路”，即销售状况好时，以加工自销产品为主，当市场低迷时，便进行外贸加工或承接其他企业的加工任务。而这种订单一般是时间紧，任务重，能否接受这些外加工业务，对自身生产加工能力的分析就显檝巨常重要。
许多工厂的生产管理人员对产品的生产流程和所用物料、配件比较熟悉。然而，对制定的“生产计划表”在执行时，却感到力不从心，使生产能力无法充分发挥作用。究其原因，主要是这些管理人员对生产能力的分析缺乏了解，生产前的准备不够充分，使制定的计划与实际生产能力差距较大。生产能力的分析主要包括：
(1)生产的品种分析(人员负荷分析)；
(2)产品生产的流程分析(人员负荷分析)；
(3)每个流程使用的机械设备分析(设备负荷分析)；
(4)产品的总标准时间、每个工序的标准时间分析(工时分析及人员负荷分析)；
(5)服装面料、辅料的准备时间(人员负荷分析)；
(6)生产线和仓库作业场所的分析(场所负荷分析)。
下面就人员负荷及设备负荷加以具体说明。

(一)人员负荷分析
企业收到订单后，首先要组织相关人员，仔细研究订单内容，明确工艺要求、数量、交货期限等；其次是核算单件产品标准生产加工时间，计算出完成订单任务所需要的人员；最后是将现有人员与所需人员进行比较，做出是否接受订单的决定。

(二)设备负荷的分析
服装厂常用的设备有平缝机、特种缝纫机、整烫机等，要根据生产所需加以分类。还以上面的订单为例，我们计算所需要的缝纫设备数量。

将各种机器设备的日产量与现行的计划生产能力进行比较，即可知道所需机器设备是过剩还是不足。如果机器设备生产能力不足，则对关键设备或价格昂贵的设备应考虑延长工时来满足生产的需要。

二、生产的准备
(一)材料准备
材料准备是指为落实生产计划所需的面辅料，并对其进行检验。
(1)面料品种、颜色、数量必须配齐，质量必须符合技术标准规定。
(2)服装生产所需的里料、衬料、线、扣、带、商标、尺码带、成分带、洗涤说明、包装袋、纸盒、纸箱或木箱等是否保质保量(原辅料准备非常重要，一要检查品种、数量、质量是否符合要求，二是严格控制进度，准时交货，以免影响生产计划的执行人
(3)所需的机物料如机梭、机针、油料等的种类、规格、数量是否一应俱全，按时供给。

(二)技术准备
技术准备是指为批量生产所需要的各种技术准备工作，其主要内容如下。
(1)投人生产样品的试制以及样品试制后的工艺改进意见。
(2)流水生产的工艺分析、人员结构分析、品种变化分析，设备配置分析等综合能力的分析。具体包括以下方面：
①产品的工艺分解、工时定额及生产流水作业安排；
②各部门、车间、小组完成生产计划的能力分析(包括突发事件应变能力的分析，如产品品种突然变换，工艺方法紧急变更，生产工期要求大幅度提前等)；
③品种变化频率及品种批量的大小对生产的影响；
④生产设备承载能力分析；
⑤生产的季节性。
(3)编制批量生产所需的工艺文件。
(4)制作好裁剪样板、辅助样板及缝纫过程使用的辅助小样板(及净样板)。
(5)组织生产工艺流程，明确生产流水过程中的主流和支流。
(6)制定好产品质量标准及质量检验细则。
需要说明的是在以上的材料、技术准备过程中，需使用大量的工作流程表单及其他技术要求单，使丁作有条不紊地进行。

(三)场地准备
中小服装企业为完成生产计划对生产场地进行安排时，要注意以下几点。
1．按产品的容量准备场地
服装生产往往涉及的环节较多，因此，不同类型的半成品较多，如放置在一起，就会弓起混乱，如按产品的容量准备场地，增加了对场地容量的要求。

2．按设备、手工作业所需要的数量安排场地
服装加工需要各种类型的设备，如裁剪、缝制、整烫、包装设备等，此外还需要摆放裁剪台、烫台、流水槽、桌凳等，这些都会占用大量的空间。以裁剪工序为例，裁剪台、粘合机这样的工作台和设备将会占用较大的空间，如不充分考虑，将会影响工作效率。此外，还要考虑物料运输的距离要尽量短，这也为场地安排增加了一定的难度。

★裁剪管理
一、裁剪部门的人员配置
在大型服装企业中，一般都设有专门的裁剪部门，各项工作分工详细，如专设负责排料工作的人员等。在中小服装企业裁剪部门的工作由几名员工负责即可。一般中小服装企业的裁剪部门主要配备以下人员：
1．部门负责人
负责制定生产计划，编制各订单的裁剪工艺、调配人员和督促其员工的工作，确保裁剪丁作保质保量地完成。此外，还要与上级主管和其他部门进行联系，做好协调工作。
2。排料工。
负责按照裁剪工艺进行排料和划样。
3．铺料丁
用手T—检验铺料装置或拉布机后，将面料按裁剪要求铺放在裁床上。
4．裁剪工
负责按照排料图将面料裁剪成裁片，并在裁片上做好定位记号。
5．捆扎工
负责将一叠叠裁好的裁片分类捆扎好(有时也需要将裁片与配料扎在一起)。对于中小服装企业来说，往往上述工作并不是分工很细，而是一人身兼多职，有些辅助性的丁作还可以由其他部门的人员兼任(如缝纫工、整烫工等)。

二、裁剪部门的工作内容
裁剪部门(也称裁剪车间)是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部门的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状，如前片、后片、衣袖、领片等。要缝制服装，首先要将各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序。
各类服装厂裁剪部门的工作量有所不同，有些裁剪工作量小，有些裁剪工作量很大，所以裁剪部门的工序和专业化程度也有所不同。一般来说，裁剪部门主要负责以下四项工作。

(一)排料
排料的主要目的在于尽量节省面辅料。对一块面料裁剪时，放在面料上的纸样要互相靠近，尽量减少它们之间的间隙。对于服装加工来说，如何节省原辅料，降低消耗，排料工序至关重要。这是因为裁剪工作很少单件画样、单件裁剪，往往是多件套裁，即几件套着画样，再按画样长度适度加长，铺上几十甚至一两百层，最后将该画样铺在其上，使用电动裁剪机进行裁剪。不同的排料工，由于经验与熟练程度的不同，使得单件面料消耗亦有所不同。
如，同样一件衣服，同样的裁剪纸样，如果甲排料工单件排料消耗要比乙排料工少消耗l厘米，2000件产品就会少消耗20米布料。如果以10元／米的价格计算，就节省了200元。裁剪数量越大，节省得就越多，反之，浪费得越多。
另外，在中小服装企业中，排料工往往除了面料画样、排料外，还要为里料、衬料等排料，因此其经验、能力与责任心是至关重要的，即使是经验丰富的排料人员，为较大批量的生产任务进行排料时，应该进行多次试排，最终选择最佳的排料方法。

(二)铺料
把布料一层一层地叠置在裁床上，直到摞完所需的层数为止，这种铺放布料的工序称为拉布或铺料。

(三)裁剪
裁剪工序需要注意的事项：
(1)根据工艺要求和面料性质，选择裁剪设备和裁刀形状；
(2)裁剪时，要注意衣片的裁剪精度，固定好面料；
(3)裁片上的定位记号要标出，如刀眼位、口袋位等；
(4)裁剪时遵循“先小后大”的原则，先将小部件切割下来，再切割衣身，这样不至于最后切割小部件时因无大衣片固定而无法准确切割。

(四)捆扎
裁片的数量往往很多，为了避免衣片对号出错，在裁剪完毕后，应将裁片分类捆扎。分类捆扎的步骤如下：
(1)将一叠叠的裁片按序排在裁床上，并将裁片分成数量适中的一捆捆；
(2)每捆裁片的款式、尺码、颜色、数量和床次统一编码后明确写明在工票上；
(3)将标有编号的裁片一摞摞从上到下仔细检查，发现有质量问题(脏、残、破、色差、纬斜、疵点等)的裁片挑出来，一一进行清洗、修整、更换等处理；
(4)将处理好的裁片捆扎好，并作好记录，将卫割佛抽闭崩片上，待缝纫车间的收发人员领取。
需要说明的是该工序本身无多大的难度，而需要一个眼尖心细的员工。三、排料工序在以上工作中，排料是服装加工中一个非常关键的环节，下面详细介绍排料工序。

(一)排料的基本知识
排料就是排版。依照裁剪方案、规格，以最小的消耗将所有纸样画在排料纸或面料上。排料时所需要的相关资料有：生产制造单，裁剪样板、面料门幅、裁剪方案等。
1．排料的操作步骤
(1)检查整套纸样与生产样板是否相同，纸样的数量是否正确；
(2)检查面辅料门幅宽窄是否符合要求；
(3)根据裁剪方案取其所需的尺码纸样排料；
(4)用丁字尺将布头画直，然后画出门幅的阔度线；
(5)按照“先大后小、先衣片后部件”的原则开始试排；
(6)注意纸样上的丝绺标示与布料的丝绺方向应一致；
(了)画线要清楚、准确，修改过的画线标注清楚；
(8)核对排料图，不能有任何纸样漏排的现象；
(9)排版结束时，各纸样要齐口。不可有凹凸位，然后画上与布边垂直的结尾线；
(10)在排料单上写上制单号、款号、长度、宽度、规格、件数、铺布方法和利用率等有关数据。

2．排料图例
3．影响排料质量的因素
(1)线条的清晰、准确。排版线的清晰、准确(修改过的画线一定要标明)与否，直接影响成衣的尺寸和外形。
(2)裁剪设备的活动范围。排版时，应注意纸样与纸样间的排列要有足够的位置，让裁剪刀顺利地剪割弯位和角位，否则，易导致衣片尺寸不正确。
(3)适当的标记。在排料图上，每一片纸样都应标有服装的尺码、款号、纸样名称，还有省位、袋位、袖叉位、丝绺方向等记号，再就是进行标记时，刀口的深度与钻孔部位都必须非常清楚，如上衣左衣片口袋部位需要钻眼以作绱口袋时对位之用，就千万不要疏忽而将右衣片也钻眼。
(4)纸样的排列方向。如果有方向性的布料，就要特别注意纸样的排列方向，否则成衣上会出现毛羽方向不一致的质量问题。
(5)注意部件的数量。有些部件是单数，有些部件是成对的，必须弄清楚后，再进佛蝌。

(二)排料图的制作
排料图的制作方法很多，归纳起来有以下三种：实际生产纸样排版、缩样排版和电脑排版。
1．实际生产纸样排版
实际生产纸样排版，最常用的有以下几种：
(1)直接画在布料或空白纸上。直接画在布料上的排料方法是较传统的方法，操作过程是将纸样排列在布面或纸面上，用蜡笔或画粉沿纸样边画下来，纸样移走后，在布料或纸面上留下清晰的纸样线条。
这种方法的优点是：操作简便；不需要特别的辅助设备；多次重复操作完成排料图的复制工作。其缺点是：人工操作；工效低，耗时。
(2)喷墨法。该方法是将纸样铺放在面料上，用一个金属丝框架固定起来，将颜料喷在纸样及其四周，纸样移走后，可以看见在纸样位置四周的布料上涂满了颜料，使纸样的形状在面料』：清晰可见。这种方法多在裁剪男装时采用，特别是用于格子面料上，纸样可以根据格子图案来排列。
这种方法的优点是：效率高，省时；衣片轮廓线清晰；对操作人员的技术要求不高。其缺点是：成本较高，因为需要购置颜料和设备(如喷枪等)；不适合轻薄的布料；作业环境差，面料和裁片易受污染；面料的利用率较低。

2．缩样排版
这种方法将实际生产纸样缩小成比例图样，如1：4或l：5，然后再用缩样进行排版。纸样的缩小是由纸样缩图系统来完成。纸样缩图系统由两部分组成：缩放绘图器和影印箱。由于这种方法当前应用较少，这里就不赘述了。

3．电脑排版
使用电脑排版系统的最大好处就是可以随时监测面料的用量，用户还可以在屏幕上看到所排衣片的全部信息，再也不必在纸上以手工方式描出所有的纸样，仅此一项就可以节省大量的时间。
进行排料的第一步是设定服装每一号型的件数，随后设定所使用面料的参数，特别是面料幅宽、面料的表面性质以及面料上的图案特点，如：条纹宽度、格子密度等，此外，还有辅料厚度(由裁剪深度、单层面料的厚度决定)和排料的最大长度。排料图的输出通常是通过绘图机打印在纸上，作为以后裁剪的样板。每一块衣片上都标有名称和号型，以便在裁剪完成后，顺利、快速地完成衣片的打包丁作。有些CAD，／CAM系统的供应商还提供裁床，因此，排料的结果可以保存在磁盘、磁带中，或直接通过电缆线输出送给裁床。利用裁床裁剪时，排料图通常都要铺在布料上，用以标识每块衣片，裁剪过程是自动完成而不是手工裁剪。

★缝制及整烫的管理
缝制工程管理是服装生产管理的主工序，其任务就是依据生产任务设计工艺流程、合理配置作业人员和工艺装备并组织生产线，使生产过程以尽量少的生产支出，生产出尽可能多的、符合品质要求的产品，从而获得最好的经济效益。

一、缝制加工方法
(一)整件生产法
成衣的整件生产法是由一名工人独立完成整件服装的缝纫、手工作业和熨烫。工人需要的工具是一架平缝机、一张小烫台、小烫斗及其他配套工具等。这种生产法要求工人的缝纫技能高，熟悉产品的生产工序，能控制产品质量，并能独立完成生产。
以生产男衬衣为例，一名作业人员作业的工序依次是：烫门襟、车门襟叫烫袋、装袋……)车商标、车后过肩缝—)合前肩缝—)做翻领和底领……)熨领定型—)烫袖衩条、装袖衩……)绱袖、合袖侧、缝叫做袖克夫、装袖克夫……)装领—)车缝衣摆底边—)锁眼、钉扣—)剪线头叫整烫。
1．整件生产法的优点
(1)灵活性高，容易进行换款、换色、换码生产；
(2)在制品量少，管理工作量减轻；
(3)不因工人缺勤而给生产系统造成影响；
(4)在资金少的情况下，也能进行生产运作；
2．整件生产法的缺点
(1)服装的质量在生产过程中难以监控；
(2)需要技术全面的工人，所以工资稍高，生产成本有所增加；
(3)单个丁人需要完成整个生产流程的多道工序，因此生产效率低；
(4)生产设备利用率不高，加大了生产成本，浪费了生产空间。
由于以上因素，整件成衣生产法只适用于生产服装样板、量体裁衣定制或生产款式多而批量少的服装。

(二)流水作业法
流水作业法又分为两类，即粗分工序流水作业法和细分工序流水作业法。下面分别进行阐述。
1．粗分工序流水作业法
将整件服装的缝纫过程粗分为几个工序，按照服装加工的先后顺序，每个作业人员完成其中的某些工序，最终将服装裁片组合为成品。缝纫过程的分解，可根据作业性质(如手工、缝纫、熨烫等)、服装裁片的部位等条件划分。如图6-2所示，西服裙的缝纫过程可粗分为下列各项工序：裙面、裙里和腰头的缝纫由不同的缝纫工完成，再由其他作业人员完成熨烫、包装等工序，整件服装的组合需数个作业人员组成的小组共同完成。
粗分工序加工的特点表现为：
(1)灵活性高，能适应款式的不断变化；
(2)丁序分配相对容易，生产线易保持平衡生产；
(3)分配任务时，根据款式、批量及传送条件，将服装各裁片分扎在一起投人生产小组，收发工作由各组组长处理；
(4)生产效率低，初期投资费用和所占空间比整件制作方式大。粗分工序加工适合于需频繁变换款式的时装及定做服装的加工。

2．细分工序流水作业法
细分工序流水作业法与粗分工序流水作业法类似，只是缝纫过程被进一步分解为更细分的工序，每个作业人员需完成更为专一的作业。还是以西服裙为例，其缝纫过程可进一步细分为图6-3所示的各项工序：裙面加工分为缉省、合后中缝、绱拉链、合侧缝等细小的工序，按各工序所需加工时间的长短，分配给相应的作业人员，整件服装的组合需要十多位作业人员组成的流水线完成。
细分工序流水作业法的优点为：
(1)能有效地利用专业人员和设备，服装加工质量和生产效率较高；
(2)对工人的技能要求不高，因工人可轻易地在短时间内掌握重复操作；
(3)分配任务时，根据款式、批量及传送条件，将服装各裁片分扎在一起，分别送至各支线的相应工位，同时加工，再由主线合成。
但细分工序流水作业法其缺点是所需的人员和设备数量较多，初期投资费用较大，而且需要将工序很好地分解，才保证生产线平衡生产。
细分工序加工方式适合于款式变化不大、生产周期较长的服装，如衬衫、西服、西裤、制服等的生产加工。

二、工序编制与生产平衡
丁序编制是将要制作的产品部件，合理分配给有能力做相应工序的作业人员，且每个作业人员所完成的工作量大致相当，使生产线尽可能平衡。
1．编制效率
编制效率是评价工序编制效率系数，其数值可从一个方面表明生产线是否平衡。编制效率可用下式计算：编制效率=乎均加工时间／难度工序时间X100％
式中，难度工序时间是指产品经过工序编制后，最费时工位所需的作业时间；平均加工时间是指生产线中加工某件产品时，平均每个作业人员应完成的作业时间，亦称节拍。
平均加工时间(节拍)=标准总加工时间／作业人数
在服装企业中，管理人员常常为工时定额的制定而头痛。因为在测定作业时间时，操作者往往从自身利益出发，即便是平时动作协调的“快手”，测出的作业时间也比真正的作业速度慢，使测定结果不能反映出被测定者的正常水平。因此，如何保证测出的作业时间既合理又易于作业者所接受，需要对生产过程进行科学的分析。由此引出“标准加工时间”和“纯加工时间”等概念。

标准加工时间是指作业人员一天的工作时间，除用于纯加工之外，还需留出工人思考、搬运、汜录等时间，即浮余时间。
纯加了时间是指由具有一定经验的作业人员(由技能评定机构确定的经验年数)，在正常作业条件及作业方法下，以普通的速度(由全厂平均水平决定的速度)进行作业所花费的时间，即：纯加工时间=测定的作业时间X(“水平系数)
．在服装加丁过程中，常常出现同一工序由不同的作业人员操作时，所需加工时间的差异较大。此外，即使是同一作业人员，在不同场合下，也会有不同的加工时间。由此给工时定额带来一定的困难。这就要求技术管理人员在制定工时定额时，必须考虑上述人为因素，即作业人员的个性因素，如作业技能水平、工作努力程度等，以便计算出能反映全厂普通作业水平的加工时间值——纯加工时间，其中，还需考虑作业人员个人之间差异的系数——水平系数。
为方便计算，浮余时间可通过对车间的工作状态分析，得出浮余率，再估算出标准加工时间，即：标准加工时间=纯加工时间X(“浮余率)

2．工序编制的原则及注意事项
下序编制的原则：
(1)获得平衡的生产线；
(2)减少在制品的传递时间和降低生产成本；
(3)减少在制品数量，更好地利用空间，改善工作环境；
(4)有关产量的相关数据，可在平衡的生产线上轻松获得，有利于对生产进度的控制；
(5)减少作业人员的流失。
因此，-—个恰当而平衡的生产线，使工人有足够的时间完成其工作，不会超负荷劳动。同时，由于每个工人的工作量接近，不会出现人为的劳动纠纷现象。合理的工序编制计划或方案，会有效地减少人员的流失。基于上述目的，工序编制时可从以下几方面考虑。
(1)以时间值为准，力求各个工位的作业时间相近，不出现瓶颈现象。如某产品平均加工时间为114s，若工序编制时将各工位的力口工时间都安排为114s，即在制品在各工位同一时间完成，此时称之“同步”，表明生产线达到完全的平衡。但在实际生产中，这一理想状态是易实现的。一般编制效率达到85％以上时，生产可基本保持平衡。在以时间值为准分配工序时，可考虑下面二个方案。
①一人完成一个工序，或几个人完成一个工序。这种方案适用于少品种，大批量生产。工序细分使作业人员的操作专业化，有利于作业速度和质量的提高，但作业人员对新品种的适应性较差，在更新品种时，生产量会受到较大的影响。
②性质相近的工序归类，交给一个工位的作业人员完成。此方案可用于多品种、少批量的尘产。阅作业人员每次都需完成不同的工序，适应性较强，在更换品种时，能较快地接受新任务，但人员的培训费用较高，必须使用熟练工。此外，因相近工序合并，会出现在制品逆流交叉现象，致使工序间的管理有一定的困难。
③一人完成几种不同性质的工序。可适应多品种生产，且不会出现逆流交叉现象。因一人负责几台机器的操作，设备投资费用较大。
在实际丁序编制时，往往上述二种方案共存。
(2)按缝制加工工序的先后顺序，依次安排工作内容，尽可能避免逆流交叉，以减少在制品在各个丁位间的传递，有效地利用时间，缩短加工过程。
(3)零部件加下工序与组合加工工序尽量分开，由不同的作业人员完成。如果在某作业人员的下作内容中，既有零部件加丁又有组合加工，势必出现半成品回流现象，增加了在制品的传递距离。
(4)考虑作业人员本身的特点，即作业人员的技能要与所分配的工作相匹配。如根据工序的难易程度和所需时间，将工作难度系数较高、加工时间较长，或某些关键部位的工序，安排给技能好的人员；而加工时间较少、较为简单的工序，由作业新手或技能一般的工人完成。最初的下序可分给产量稳定的作业人员，以防出现供不应求的现象，保证生产的连续性；零部件组合下序，应安排给细心又有判断力的人员，以便能及时发现问题，避免组装后发现问题再返工，造成不必要的损失。

三、生产进度控制
在实施生产的过程中，要随时掌握作业进度是否与规划相吻合，如有差异要赶快调整，以免延误交货日期。另外，如实行超前生产，则会增加在线品的数量和产品的库存量，因此，在保证交货日期的同时，要保证规定的生产进度。

(一)制定生产日报表总表及各部门分报表
1．生产日报表总表
2．生产日报表分表

(二)对缝制工艺流程图进行标注
缝制流水线较之其他部门来说，涉及到的人员较多，流程最复杂，也最容易引起作业堵塞，影响生产进度，故在此具体加以说明。
1．流水线的安排技巧
(1)在前期，做好工序的整体安排；
(2)生产开始时先将后面工序的员工安排到前面工序(或将整烫、包装岗位的员工先安排到生产工序，等有产品整烫时再调回去)，保证工序能够往后流动；
(3)定时清查每道工序生产的产品，保证前后工序产量合适差额(即前后工序产量呈梯度递减)；
(4)如出现流水线不畅通，分析其原因所在，迅速找到解决办法；
(5)始终保证适量机动人员，以安排在阻塞的工序上，让其做些辅助性的工作；
2．工艺流程图标注法
在细分工艺流程图的基础上，将每道工序日产量标注在左边的横线上面。这样做有利于掌握每道工序的生产进度，随时发现被阻塞的工序。

四、整烫管理
(一)整烫的分类
行话说，三分做，七分烫，可见整烫是非常重要的。整烫按加工顺序分，有产前熨烫、中间熨烫及成品熨烫三类。
1．产前熨烫
即在裁剪之前对服装的面、里料进行的熨烫处理。目的是使服装面料或里料获得一定的热缩或去掉皱褶，保证裁出的衣片质量。产前熨烫，多用于少量服装的制作。
2．中间熨烫
即在加工过程中、各缝纫工序之间进行的熨烫作业，包括部件熨烫、分缝熨烫和归拔熨烫等。
(1)部件熨烫。对衣片或某半成品部件的定型熨烫，如领子整形、袋盖定型、袖头的扣烫等熨烫加工。
(2)分缝熨烫。用于烫开或烫平缝口的熨烫加工，如侧缝、后背缝，肩缝以及袖缝等的分缝加丁。
(3)归拔熨烫。将平面衣片烫出立体造型的熨烫加工。传统的手工归拔工艺，使归拔熨烫具有较强的技巧性，作业人员需经过较长时间的学习才能掌握。目前，许多归拔熨烫工序可由中间熨烫机或成品熨烫机完成，所塑造出的立体造型更接近人体，而且不会出现“极光”等疵病，并对作业者的技能要求降低，减轻了工人的劳动强度。
3．成品熨烫，
是对缝制完的服装成品做最后的定型、保型及外观处理。其技术要求是保证服装线条流畅、外形丰满、平服合体、不易变形，具有良好的穿着效果。

(二)熨烫工艺参数
熨烫定型的关键是如何控制好在不同温度下纤维的变化，即如何确定合适的熨烫工艺。熨烫过程中，熨烫的工艺参数——温度、湿度、时间及压力，对熨烫效果有很大的影响。
1．熨烫温度
温度的作用是使织物纤维分子链间的结合力相对减弱，让织物处于高弹态，具有良好的可塑性。因此，熨烫温度的高低主要取决于纤维材料的种类，应控制在材料的玻璃化温度和流动温度之间。如：麻……)棉—)毛—)丝—)化纤—)尼龙，熨烫温度应逐渐降低。

2．熨烫压力
阅大多数纤维有一个明显的“屈服应力点”，当对面料施加一定的压力超过这一应力点，就会使纤维分子产生移位，导致面料发生形变。压力的大小，主要取决于织物的种类。一般来说，光面或细薄织物所需压力较绒面或厚重织物小。

3．熨烫湿度
在熨烫过程中，必须对面料充分加湿。加湿的作用主要是：
(1)水分子进入纤维内部，改变了纤维分子间的结合状态，纤维间抱合力下降，可塑性提高；
(2)能有效地消除熨烫中产生的极光。

4．熨烫时间
由于织物的导热性较差，要保证良好的定型效果，熨烫时需有一定的延续时间，以使纤维大分子链能够有机会重新组合，且在新的状态下定位。否则，烫出的效果均为暂时性的定型，无法保持长久。
另外，由于在熨烫过程中，需对面料加湿，所以当形变要求达到后，必须将织物中的水分烫于蒸发，以取得较好的定型效果。否则，湿润的面料纤维仍具有一定的可塑性，大分子链很可能再次发生移位，使原有的熨烫效果丧失。
熨烫时间的长短主要取决于所施熨烫温度、湿度和压力的大小。另外，与能耗和生产效率等因素也紧密相关。

(三)工艺参数选择
对于不同的面料和加工要求，熨制工艺参数有所不同。
1．温度和湿度
(1)纯棉织物。纯棉织物的性能比较稳定，直接加温超过loo℃时，纤维本身不起变化，熨烫温度可选为150-160℃。对含浆量大的白色或浅色织物，熨烫温度一般不超过130~C，如果温度再增加，浆质会变黄，影响外观。由于棉织物吸湿性好，一般可不加湿。
(2)纯毛织物。纯毛织物的特点是吸湿性好，富于弹性，但导热性较差，一般要加湿熨烫，而且熨烫的时间要长些。纯毛织物的熨烫温度，根据熨烫部位和方式不同，可选为150-170~C；若直接加湿熨烫，熨烫温度应稍低一些，因为织物直接与熨斗接触，可选150~C左右；若隔布加湿熨烫，温度可提高到160-170'C；对一些颜色较浅，织物表面呈现黄色的纯毛织物，如：法兰绒．凡立丁等，熨烫温度还应低些。一般喷水熨烫，温度为130-i40~C，且延续时间不能过长。
(3)涤纶织物。吸湿性较差，不易变形，所以熨烫温度可选为150-170~C，加湿熨烫，延续时间不宜过长。
(4)腈纶织物。耐热性较涤纶差，温度可控制在140-150~C，加湿量尽量小些。
(5)粘胶纤维织物。粘胶纤维组成与棉纤维相似，故熨烫温度可选为150-160~C。由于粘胶纤维在湿态会膨化、缩短和变硬，同时强度也会大幅度下降，因此，熨烫时应尽量避免加湿，以免织物出现起皱、不干等现象。
(6)混纺织物。应按耐热性最差的纤维选择熨烫温度，
(了)维纶织物。维纶织物在热湿作用下会急剧收缩以致熔融，所以不宜加湿熨烫，温度可选在120~C左右。
(8)柞丝织物。由于喷水是不均匀给湿，在柞丝织物表面往往会出现点状水迹，影响外观，所以不能直接喷水熨烫。若必须加湿熨烫时，则可在被熨烫部位覆盖一层干布，在干布上再加盖一层拧得很干的湿布，熨斗在湿布上烫一下后，迅速将湿布去掉，趁着热在干布上熨烫，这样，织物接触的是热蒸汽，可避免水印出现。同时，应尽量在被熨烫部位的反面进行熨烫。
此外，对于印染面料，应根据色牢度和耐热度的检测结果，确定合适的熨烫温度，以免面料的颜色受温度的影响而改变。
对于不能直接给湿熨烫加工的面料，可选用成品蒸汽熨斗进行熨制，因成品蒸汽熨斗喷射出的不是水滴，而是蒸汽。若使用电热干蒸汽熨斗，效果会更好。

2．压力和时间
手工熨烫的压力和时间应根据具体情况而定，对于轻薄织物，靠熨斗本身的重量及轻微加压足够；对于厚重织物服装的多层部位，如领子、止口等处，熨烫时需适当加大压力和延长时间，使多层部位压缩变薄。
手工熨烫时，各丁艺参数可以相互弥补、相互调节。熨烫时，若温度偏低，则可放慢熨斗的移动速度，停留时间略为长些，或加大熨烫压力。